Motorisation
Diesel, essence ou électrique : faire le calcul
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La question n'a pas de réponse générale, mais elle se calcule. Quatre grandeurs sont décisives : votre kilométrage annuel, votre profil de conduite, la possibilité de recharger chez vous, et la durée pendant laquelle vous comptez garder la voiture.
Les quatre grandeurs
Avant d'envisager une motorisation, il vous faut vos propres chiffres. Ils figurent dans le carnet d'entretien et sur le dernier rapport de contrôle technique — le kilométrage divisé par le nombre d'années depuis la première immatriculation donne votre kilométrage annuel réel, et chez la plupart des gens, il est inférieur à leur estimation.
- Kilométrage annuel : moins de 10 000, entre 10 000 et 25 000, ou au-delà.
- Profil de conduite : surtout des trajets courts en ville, ou surtout de l'autoroute.
- Possibilité de recharger chez vous ou au travail — oui ou non.
- Durée de détention prévue. En dessous de trois ans, la décote l'emporte sur tout le reste.
Quand un diesel est rentable
Le diesel consomme moins, mais coûte plus cher à l'achat et à l'entretien — le filtre à particules, la recirculation des gaz d'échappement et le système d'injection sont des postes qu'un moteur essence n'a pas. Il ne rattrape ce surcoût qu'avec les kilomètres. La règle empirique place depuis des années le seuil autour de vingt mille kilomètres par an ; en dessous, il est rarement rentable.
Le second point est le profil de conduite. Un diesel qui fait surtout des trajets courts ne parvient jamais à bien régénérer son filtre à particules — la régénération exige une température de fonctionnement maintenue assez longtemps. Un diesel urbain n'est donc pas seulement peu économique, il est aussi sujet aux pannes.
Quand une voiture électrique est rentable
La question décisive n'est pas l'autonomie, mais la possibilité de recharger. Si vous pouvez recharger chez vous, vous payez le tarif domestique et roulez à très bas coût. Si vous dépendez uniquement des bornes de recharge rapide publiques, vous payez plusieurs fois plus — et le calcul est complètement différent.
En occasion, un second facteur s'ajoute : l'état de la batterie. C'est à lui seul le principal facteur de valeur, et il peut être lu. Acheter un véhicule sans justificatif de l'état de la batterie, c'est jouer à pile ou face — sur le composant le plus cher de la voiture.
Ce qu'on oublie régulièrement
La plupart des comparatifs opposent consommation à consommation et s'arrêtent là. Les postes qui font réellement la différence se trouvent plus bas dans le calcul.
- La décote. Sur un véhicule récent, c'est le poste le plus important, et elle dépasse généralement de loin le coût du carburant.
- L'assurance. La tarification varie considérablement selon la motorisation et le modèle — demandez un devis avant l'achat.
- La taxe sur les véhicules. Selon le pays et la région, elle est calculée sur la cylindrée, le poids ou le CO₂, et les écarts sont importants.
- Les pneus. Les véhicules lourds — c'est le cas de la plupart des voitures électriques — les usent plus vite, et les dimensions coûtent plus cher.
- L'entretien à venir. Un remplacement de courroie de distribution ou une grande révision imminente change n'importe quel calcul.
Et l'hybride ?
Un hybride complet, sans prise, est économe en ville et ne nécessite aucune infrastructure de recharge — pour les trajets courts, c'est souvent le choix le plus raisonnable. Un hybride rechargeable, en revanche, n'est rentable que s'il est réellement rechargé régulièrement ; sans recharge, il promène une lourde batterie et consomme plus qu'un modèle essence comparable.