Die Starterbatterie: wann sie nachlässt und was beim Wechsel zählt

Eine Bleibatterie verliert mit jedem Lade- und Entladezyklus etwas Kapazität, und sie verliert sie schneller, wenn sie oft halb leer steht. Kurzstrecken, lange Standzeiten und viele Verbraucher bei kaltem Motor sind der Alltag, der ihr am meisten zusetzt: Der Anlasser nimmt viel, die kurze Fahrt gibt wenig zurück.

Kälte legt offen, was vorher schon da war. Chemisch liefert eine kalte Batterie weniger Strom, während ein kalter Motor mit zähem Öl mehr verlangt. Deshalb fallen Batterien an den ersten kalten Morgen des Jahres aus, obwohl sie seit Monaten schwächer geworden sind.

Die meisten Autofahrer bemerken eine schwache Batterie erst, wenn der Motor nicht mehr anspringt. Dabei zeigt das Fahrzeug meist schon vorher, dass die Reserve knapp wird — nur eben nicht mit einer Warnleuchte, sondern mit Kleinigkeiten, die man leicht dem Wetter zuschreibt.

Diese Zeichen tauchen in der Regel Wochen vor dem Ausfall auf:

Ein einfaches Voltmeter an den Polen eines abgestellten Fahrzeugs sagt etwas über den Ladezustand, aber wenig über die Gesundheit: Auch eine verbrauchte Batterie kann im Ruhezustand ordentlich aussehen. Aussagekräftig ist ein Test unter Last, wie ihn Werkstätten und viele Teilehändler mit einem Batterietester in wenigen Minuten machen.

Ist die Batterie nur leer und nicht verbraucht, hilft ein Ladegerät — zusammen mit der Frage, warum sie leer wurde. Ein Verbraucher, der nicht abschaltet, oder eine Lichtmaschine, die nicht genug liefert, macht auch die neue Batterie leer. Eine gute Werkstatt prüft deshalb beim Batterietest die Ladespannung mit.

Starterbatterien gibt es in drei verbreiteten Bauarten. Die klassische Nassbatterie mit flüssiger Säure steckt in Fahrzeugen ohne Start-Stopp. Die EFB, eine verstärkte Nassbatterie, verträgt häufigere Starts und steckt in vielen Fahrzeugen mit einfacher Start-Stopp-Automatik. Die AGM-Batterie, bei der die Säure in einem Glasfaservlies gebunden ist, ist für Fahrzeuge mit Start-Stopp und Bremsenergie-Rückgewinnung gedacht, die die Batterie besonders oft belasten.

Die Regel beim Tausch ist einfach: dieselbe Bauart wie ab Werk oder die, die der Hersteller für das Fahrzeug freigibt. Eine Nassbatterie an der Stelle einer AGM-Batterie ist ein Rückschritt, der sich mit kurzer Lebensdauer und Fehlermeldungen rächt. Der umgekehrte Weg ist nicht überall zulässig — auch das steht in den Unterlagen des Herstellers.

Auf jeder Batterie stehen die Werte, nach denen sie ausgesucht wird: die Kapazität in Amperestunden, der Kaltstartstrom in Ampere, dazu Bauart, Abmessungen und Polanordnung. Kapazität und Kaltstartstrom sollten nicht unter den Werten der Originalbatterie liegen; etwas darüber schadet in der Regel nicht, solange die Bauart stimmt und die Batterie in die Halterung passt.

Die Polanordnung ist der Punkt, an dem Fehlkäufe am häufigsten passieren. Dieselben Abmessungen gibt es mit Pluspol links und rechts, und die Kabel reichen selten auf die andere Seite. Leg ein Foto der eingebauten Batterie neben das Angebot, bevor du bestellst.

Viele neuere Fahrzeuge haben ein Batteriemanagement mit einem Sensor am Minuspol. Es beobachtet Ladezustand und Alter der Batterie und passt die Ladestrategie der Lichtmaschine daran an. Wird eine neue Batterie eingebaut, ohne dass das System davon erfährt, lädt es sie weiter wie eine alte — mit dem Ergebnis, dass die neue Batterie überladen oder dauerhaft zu wenig geladen wird.

Das Anmelden geschieht über das Diagnosegerät und dauert wenige Minuten. Ob es für ein bestimmtes Fahrzeug nötig ist, steht in dessen Unterlagen, oder die Werkstatt weiss es. Wer die Batterie selbst tauscht, sollte das vorher klären — sonst wird das günstige Selbermachen zum Grund für die nächste Batterie.

Starthilfe ist bei einer leeren Batterie der schnellste Ausweg, und sie ist bei modernen Fahrzeugen heikler als früher. Die Betriebsanleitung nennt die Anschlusspunkte: Oft gibt es unter der Motorhaube eigene Stützpunkte für die Starthilfe, und das Minuskabel gehört an den Massepunkt, den der Hersteller vorsieht, nicht zwingend an den Minuspol der leeren Batterie. Die Reihenfolge der Kabel und das Abklemmen in umgekehrter Reihenfolge stehen ebenfalls dort.

Eine aufgeblähte, ausgelaufene oder gefrorene Batterie bekommt keine Starthilfe, sondern Ersatz. Und springt das Auto an, ist die Batterie noch lange nicht voll: Eine kurze Fahrt lädt sie kaum. Eine längere Fahrt oder ein Ladegerät gehört danach dazu, und braucht das Auto bald wieder Starthilfe, ist der Batterietest fällig.

Die Batterie sitzt nicht immer unter der Motorhaube; bei vielen Fahrzeugen steckt sie im Kofferraum, unter einem Sitz oder hinter einer Verkleidung. Beim Abklemmen kommt zuerst der Minuspol, beim Anklemmen zuletzt — so entsteht kein Kurzschluss, wenn das Werkzeug die Karosserie berührt. Säure und Ladegase verlangen Handschuhe, Schutzbrille und keine offene Flamme.

Nach dem Abklemmen haben manche Fahrzeuge Einstellungen vergessen: Fensterheber, die ihre Endlage neu lernen müssen, Lenkwinkelsensoren, bei älteren Radios ein Code. Ein Speichererhalter, der während des Wechsels Strom liefert, vermeidet das meiste davon. Werkstätten haben ihn standardmässig.

Eine Starterbatterie gehört nicht in den Hausmüll. In den meisten Ländern gibt es Rücknahmepflichten für den Handel und Sammelstellen; wo und wie genau, regelt das jeweilige Land. Wer die Batterie in der Werkstatt tauschen lässt, gibt die alte dort ab.

Auch Elektroautos haben eine 12-Volt-Batterie. Sie versorgt Steuergeräte, Schlösser und die Schaltung, die die grosse Batterie zuschaltet — ist sie leer, bleibt das Auto stehen, obwohl die Antriebsbatterie voll ist. Für sie gilt dasselbe wie im Verbrenner: Bauart, Werte und, wo nötig, das Anmelden.